汪曾祺，当代著名小说家、散文家、戏剧家。文学家中的美食家，美食家中的生活家，生活家中的士大夫。他是沈从文的学生，被誉为“抒情的人道主义者”、“中国最后一个纯粹的文人”、“中国最后一个士大夫”；同时他自诩“有毛的不吃掸子，有腿的不吃板凳，大荤不吃死人，小荤不吃苍蝇”，金庸称他为满口留香的作家，贾平凹喻其为“是一文狐，修炼成老精”。他生于江南，居于京城，遍历战乱，饱尝荣辱，却用一生的沉淀，写出至淡至浓的优雅与情致。其文章朴实平淡，有空山新雨后的清新之味，深得自然之意趣，往往于不经意中渗出人性的美好与诗意的享受。语言大多平淡自然，没有太多华丽的词句。《人间至味》精选了他流传数十年的美食佳作，吃八方美食，品百味人生。各式各样的美味，南北方人不同的饮食特点，不同地域的人不同的饮食喜好，都在汪先生的笔下娓娓道来。他以芸芸众生琐碎的日常写出了花开花落烂漫的雅兴。

推荐理由：

如果要在春节假期阅读一本书，汪曾祺先生的《人间至味》应是不二之选。在窗外连绵的鞭炮声中，在白雪簌簌落下的时刻，交缠着年夜饭的热气，孩童的嬉闹，连着守岁的灯光，家人闲坐，灯火可亲。这时读起汪先生笔下的世界，就更能体味到其中的人间烟火气，无论是春天的萝卜、秋天的糖炒栗子，还是新采的枸杞头、缸腌的臭苋菜；不管是江南的马兰头、朔方的手把肉，还是故乡的野菜、他乡的菜肴，所有的吃食，在他的笔下，都是人间的至味。

所谓“至味”，并不是各种珍馐美馔，而是汪先生所到之地最常见、最接地气的食物。比如《豆腐》：“豆腐点得比较老的，为北豆腐。点得较嫩的是南豆腐。再嫩即为豆腐脑。比豆腐脑稍老一点的，有北京的“老豆腐”和四川的豆花。比豆腐脑更嫩的是湖南的水豆腐。”各种豆腐拌、烧、煎、晒，做成文思和尚豆腐、麻婆豆腐、汪豆腐、豆花、豆腐干、百叶、炸响铃……甚至还有“十几好样，风味各别”的豆腐宴。把寻常的食材吃出花样，这世上还有比汪曾祺老先生更会吃的人吗？还有《栗子》：“冬天，生一个铜火盆，丢几个栗子在通红的炭火里，一会儿，砰的一声，蹦出一个裂了壳的熟栗子，抓起来，在手里来回倒，连连吹气使冷，剥壳入口，香甜无比，是雪天的乐事。”一份软糯香甜的栗子，总会让人想起凛冽的寒风、温热的炉火、以及围炉茶话的喜悦。书中食物描述之详细、做法之繁多、口味之丰富，令人口舌生津、赞叹不已。

初读此书，总会羡慕汪先生云游四方，遍尝美食，然而了解他的生平才知他是在颠沛的岁月里依然对生活充满希望，笔耕不辍。人们用五味杂陈形容人生，汪先生用美食形容生活。这时，美食就不仅仅是美食，而是成为了一种寄托，一种智慧，一种哲思，一种文学。

“无论脚步走多远，在人的脑海中，只有故乡的味道熟悉而顽固，它就像一个味觉定位系统，一头锁定了千里之外的异地，另一头则永远牵绊着，记忆深处的故乡。”汪先生笔下故乡高邮“别处不能比”的咸鸭蛋、下雪时总会想喝的咸菜茨菇汤，思乡之情蕴含其中，就像盐一样，微不可察但又必不可缺。这种如水一般温柔、细腻的情感，如同温泉渐渐流入心田，带着它的温存、安静，品尝美食的同时也品尝淡淡的乡愁与怀念。汪先生离家求学，遍历战乱，饱尝霜雪，但他始终保持平静旷达的心态，并且以自然朴实的笔墨在琐碎的日常中描绘出闲适的生活。“人们整装，启程，跋涉，落脚，停在哪里，哪里就会燃起灶火”；“看看那些碧绿生青、新鲜水灵的瓜菜，令人感到生之喜悦”，对平凡生活的热忱就在灶火与蔬菜里浮现。

汪先生也将食物与文学相联系，书中一篇散文《苦瓜是瓜吗》写到：“一个作品算是现实主义的也可以，算是现代主义的也可以，只要它真是一个作品，作品就是作品。正如苦瓜，说它是瓜也行，说它是葫芦也行，只要它是可吃的。”文学作品不应拘泥于格式，也不应局限于一种理论上的文学主义，而是关注于发现和创造，注重于人的思维力量，源于现实又高于现实，藉由虚构、想象、再创产生一种更高的真实性。不管其形态的表现方法如何不同，这种高于现实的真实应是一切优秀文学作品的基本属性。另一篇《咸菜和文化》中又说到：“我们在小说里要表现的文化，首先是现在的，活着的；其次是昨天的，消逝不久的。理由很简单，因为我们可以看得见，摸得着，尝得出，想得透。”小说重视民族色彩是无可厚非的，但是不一定要去追寻到苍苍莽莽的古文化，而是注重于当下的活的文化，就像不用追寻咸菜的来源，而去注重当下如何品味它。汪先生从随处可见的咸菜推理到文学创作的来源，可见他生活中的哲思。

汪先生的散文没有结构的苦心经营，也不追求题旨的玄奥深奇，平淡质朴，娓娓道来，如话家常。他以个人化的细小琐屑的题材，使“日常生活审美化”，让人重温曾经消逝的古典主义的名士风散文的魅力，让日常生活回归散文，让平常食物展现智慧。正如汪先生所言：“人生忽如寄，莫辜负茶、汤和好天气”，我们也莫辜负书、烟火和佳节。